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Généralités sur la conception du produit en habillement I. Relation entre les c

Généralités sur la conception du produit en habillement I. Relation entre les caractéristiques de corps humain et la conception de vêtement La conception d’un produit d’habillement se base sur les mesures du corps humain permettant de déterminer certaines lignes remarquables, dites ligne de base, commune à les méthodes de coupe (coupe par moulage, construction de patron à plat, conception assistée par ordinateur). Ces lignes de base sont définies à partir de points très précis du corps humain déterminés suivant son anatomie. 1. Les proportions du corps La notion de proportion est basée sur la détermination de mesures du corps par rapport à la mesure de la hauteur de la tête (Figure 1). La taille idéale de la femme et de l’homme sont admises comprise, respectivement, entre 175-180 cm et 185-190 cm. C’est ensuite la longueur de la tête qui va définir les proportions de toutes les autres parties du corps. Par exemple, la largeur de la tête équivaut aux deux tiers de sa hauteur. Les proportions élémentaires sont listées ci-dessous 9 La hauteur du corps est égale à huit fois celle de la tête. 9 Dans une vue de face, la largeur du corps est légèrement inférieur à deux fois la hauteur de la tête pour la femme, et égale à deux fois la hauteur de la tête pour l’homme. Si on fait graduer le dessin du corps, en prenant pour unité la hauteur de la tête et pour origine son sommet, on peut identifier les positions de chaque partie du corps selon les indications suivantes. 1- Sommet de la tête : 0 2- Menton : 1 3-Clavicule entre 1 et 2 4- Poitrine : 2 5- Taille : légèrement plus haute que la position 3 6- Entrejambe : 4 (de manière que les jambes représentant la moitié de la hauteur totale) 7- Genou : entre 5 et 6 8- Cheville : 1,5 plus haut que la position 8 9- Talon : 8 10- Coude : même niveau que la taille 11- Poignet : même niveau que l’entrejambe. 12- Largeur des épaules et des hanches deux fois la largeur de la tête. 13- Largeur de la taille et des genoux : légèrement plus large que la largeur de la tête. Figure 1 : Proportions du corps humain 2. Les conformations La conformation du corps humain est la représentation de différentes formes et figures du corps humain. L’aspect de ces conformations est signalés par une différence de mesure (drop/ écart) défini comme suit : - Pour la femme : Drop = Tour de ½ tour de bassin - ½ Tour de poitrine - Pour l’homme : Drop = Tour de ½ tour de taille - ½ Tour de poitrine Pour l’homme il existe principalement 5 conformations associées par plage d’âge. Conformation Plage d’âge Drop Conformation jeunes gens De 16 à 22 ans De -7 à -10 Conformation athlétique De 23 à 34 ans De -8 à -7 Conformation normale De 35 à 49 ans De -6 à -4 Conformation trapue De 50 ans et au-dessus De -3 à -1 Conformation obèse De 50 ans et au-dessus De 0 à +4 Figure 2 : Les lignes remarquables Remarque Les mesures doivent être relevées en respectant les deux conditions suivantes : - On prend des mesures sur un vêtement de tissu mince, sans ampleur excessive. - Ne pas serrer ni ajouter des ampleurs. IV. Barèmes de taille La standardisation est la rationalisation et la normalisation des mesures d’identification et des mesures secondaires d’une population des personnes en faisant recours aux méthodes statistiques pour l’analyse des mesures. En Tunisie on utilise généralement les standards de mesure normalisés par l’organisation française de normalisation NF G03 002, NF G 03-003 etc. On trouve : - Standards des mesures masculines - Standards de mesures féminines - Standards de mesures fillettes - Standards de mesures garçonnets - Standards de mesures des bébés et des enfants de bas âges Dans ces tableaux on trouve les mesures du corps humain classés en deux familles : Les mesures d’identification : Stature, tour de tête, tour de cou, tour de poitrine, tour de taille, tour de bassin, longueur entre jambe. Les mesures secondaires : - Mesures de périmètres - Les mesures de hauteurs - Les mesures de longueurs - Les mesures de largeurs - Les divers Ces tableaux nous informent sur les différentes mesures de chaque taille et la progression des mesures d’une taille à une autre notée par la lettre P. Exemple : EXTRAIT DU TABLEAU DE MESURE STANDARD FEMME NF G 03 002 , stature = 156, conformation N, extrait 2006 Création du modèle en habillement : La construction à plat La construction à plat consiste à bâtir le patron modèle sans recours au mannequin. Toutes les transformations se font sur une table en exploitant les mesures du corps humain et suivant une procédure de traçage du patron relative à chaque type du produit. 1. Patron de base Le modélisme à plat s’appuie sur le patron de base qui est le développement, sur une surface plane, de formes du corps. Ce patron est exécuté d’après des mesures individuelles ou d’après les standards de mesures. Il doit reproduire les dimensions de corps pour avoir un vêtement qui couvre parfaitement le corps sans créer de faux-plis et sans gêner les mouvements du corps. Un seul patron de base sera à exécuter par taille. C’est sur cette base unique que sera tracé, par la suite, n’importe quel modèle de fantaisie. Il existe plusieurs patrons de base, relatives à chaque partie du corps : - Base corsage - Base jupe - Base manche - Base pantalon Le patron reproduit en tissu sur la figure 3 représente la base complète (corsage et jupe) d’après la quelle seront exécutés les patrons modèle. Figure 3 : Base complète L’exécution de la partie « corsage », de ce patron de base, demande une expérience ; c’est pourquoi nous commencerons par le tracé de base le plus simple dans ce base ; celui de la jupe. 2. Patron modèle En partant du patron de base, on établit le patron d’exécution qui doit satisfaire aux conditions (formes, styles, fantaisie, etc..) exprimées notamment par le styliste. 3. Patron industriel Le patron industriel doit contenir toutes les informations nécessaires à l’identification du produit et à la coupe. VI. Les méthodes de préparation de patrons - Directement à partir de magazine de la mode (exp burda) - Patronage à plat - Moulage - Conception assistée par ordinateur ( Lectra systèm, Gerber, PAD system etc…) VII. Les données nécessaires pour la réalisation des patronages 1) L’idée de modèle : Style, forme, dessin, figurine, description 2) Conformation morphologique : Mesure du corps, mannequin représentatif (taille de référence), barème de mesure (évaluation de barème) 3) Matières et fournitures : Contexture (échantillon), confectionnablité (déformation- retrait …) 4) Qualité à obtenir : Rôle des coutures et remplis 5) Expérience acquise : - Valeurs clés de base (relation des mesures du corps avec les différents types de produit), - Apport des saisons précédentes : les bases établies, le fichier des éléments de produit, élément de patronage, les fichiers des procédés (méthodes de confection – coût main-d’oeuvre) VIII. Etapes d’obtention de patron à plat En tenant compte de données, il existe deux manières de réalisation de patron. Donnée : Mesures de corps humain Donnée : Patron de collection précédente 1) Préparation de fiche d’exploitation des mesures du corps (mesure de corps, aisances..) 2) Préparation de patron de base selon une procédure propre aux types de produit sans tenir compte des valeurs de coutures (Jupes, Pantalons, buste, manches, col ..) 3) Obtention de gabarits avec valeurs de couture. 4) Découpe (test d’allocation de matière) 5) Essai , contrôle 6) Réitération éventuelle pour les défauts Î Modèle de base 1 : est de préférence un produit simple et classique en fonction de type de matière. 1) Utilisation du modèle de collection précédente en tenant compte de son aisance, ses coutures, ses remplis 2) Fiche de modification à réaliser 3) Réalisation de transformation propre au but à atteindre. 4) Obtention des gabarits avec coutures et remplis. 5) Découpe (allocation matières) et montage. 6) Essai et contrôle. 7) Réitération éventuel des défauts. Î Modèle de base 2 : est un produit en fonction d’un type matière. Il servira à son tour de base à l’intérieur d’une même famille de produit. Modèle de base 1 ou 2 seront ensuite gradés pour obtenir la gamme des tailles. Règles parallèles - Table de traçage - Equerre - Roulette - Mètre ruban X. Rappels de notions géométriques de construction 1) Toutes les lignes de structure sont soit perpendiculaires, soit parallèles à la première ligne de construction. 2) La première ligne de construction est toujours référencée par X – Y (Habituellement elle représente le droit fil). 3) Construction d’une courbe. Si aucune, indication ne vient préciser l’emplacement de la flèche, celle-ci doit être tracée au milieu de la corde. Elle est toujours perpendiculaire à la corde. 4) Sauf dans le cas des pinces poitrines ou omoplates qui font uploads/Litterature/ chapitre-1-generalites-sur-la-conception-du-produit-en-habillement.pdf