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ECOLE DE GLACE SUPPORT DE FORMATION Club Alpin de Colmar Rédaction Eric MUNIER

ECOLE DE GLACE SUPPORT DE FORMATION Club Alpin de Colmar Rédaction Eric MUNIER 1/ LES NOEUDS 1.1 Le nœud de 8 1.2 Le nœud de cabestan 1.3 Le nœud de ½ cabestan 1.4 Le nœud de Marchard 1.5 Le nœud français 1.6 Le nœud de pécheur double 1.7 Le nœud de mule 1.8 Le nœud de coeur 2/ LES TECHNIQUES DE PROGRESSION 2.1 La technique dix pointes 2.2 La technique mixte 2.3 La technique pointe avant 2.4 La taille de marches 3/ L’ENCORDEMENT SUR GLACIER 3.1 Règles à respecter 3.2 L’encordement en N 3.3 L’encordement des personnes en milieu de corde 3.4 distances entre les personnes 4/ LES AMARRAGES 4.1 Le relais sur broches à glace 4.2 Les lunules 4.3 Les corps morts 5/ TECHNIQUES DE SECOURS 5.1 L’auto sauvetage 5.2 Le mouflage 6/ PROPOSITION POUR L’ORGANISATION D’UNE ECOLE DE GLACE 6.1 Programme débutant 6.2 Programme initiés 6.3 Programme autonomie 1/ Les nœuds 1.1Le nœud de 8 Ce nœud est utilisé soit pour l’encordement ou la jonction de deux cordes. Avantages : il ne de desserre pas ; facile à contrôler Inconvénients : Peut être difficile à défaire Confection du noeud en huit 1.2 Le nœud de cabestan Ce nœud est utilisé pour se vacher au relais Avantages : Rapide à faire, faisable d'une seule main, réglable facilement Inconvénients : Ne doit pas travailler en dynamique Confection du noeud de cabestan 1.3 Le nœud de ½ cabestan Ce nœud est utilisé pour assurer. Il remplace un descendeur (rappel, assurage du premier et du second) Avantages : Rapide à faire, faisable d'une seule main, réversible, assurage dynamique Inconvénients : Use le matériel et vrille la corde Confection du demi cabestan 1.4 Le nœud de MACHARD Ce nœud est utilisé réaliser un autobloquant (rappel, moufflage) Confection du noeud machard Avantages : Rapide à faire, faisable d'une seule main, réversible, assurage dynamique 1.5 Le nœud français Ce nœud est utilisé réaliser un autobloquant (rappel , moufflage) Confection du noeud français Avantages : Un des plus sûrs avec corde gelée dynamique Inconvénients :Utilisable dans un seul sens, déblocage difficile 1.6 Le nœud de pécheur double Ce nœud est utilisé pour relier 2 cordes Confection du noeud de pêcheur double Avantages : pas de risque de glissement à court terme Inconvénients : difficile à desserrer,volumineux, risque de coincement dans les manoeuvres Conseil : laisser dépasser les brins de 8 à 10 cm 1.7 Le nœud de mule Ce nœud est utilisé pour bloquer temporairement un ½ cabestan Avantages : c'est le seul noeud que l'on peut faire et défaire avec une corde sous tension, surtout si il est associé à un demi-cabestan Inconvénients : obligation de le faire suivre d'un noeud d'arrêt ou de le "verrouiller" avec un mousqueton. 1.8 Le nœud de cœur Ce nœud est utilisé pour assurer un second de cordée ou réaliser un auto bloquant lors d’une remontée sur corde fixe Avantage : autobloquant Inconvénients : difficile de fournir du mou, impossible si le nœud est sous tension 2/ TECHNIQUES DE PROGRESSION 2.1 Technique 10 pointes avec piolet panne, piolet rampe et piolet canne L’objectif de cette technique est de faire mordre le maximum de pointes dans la glace. Elle est utilisée tant sur du plat, dans les descentes ou les traversées en devers. Elle à l’avantage de réduire la sollicitation des mollets. TECHNIQUE DE CRAMPONNAGE 10 POINTES EN TRAVERSEE ASSOCIEE AU PIOLET PANNE TECHNIQUE DE CRAMPONNAGE 10 POINTES EN DESCENTE ASSOCIEE AU PIOLET CANNE TECHNIQUE DE CRAMPONNAGE 10 POINTES EN DESCENTE ASSOCIEE AU PIOLET RAMPE 2.2 Technique mixte L’objectif de cette technique est d’alterner un pied en technique pointes avant et l’autre pied en technique 10 pointes. Elle est généralement utilisée dans les pentes entre 40 et 55° et est combinée avec les techniques de piolet appuis ou traction. 2.3 Technique pointes avant L’objectif de cette technique est d’avoir un ancrage frontal du pied. Elle est souvent utilisée dans les pentes > à 55° et en cascade de g lace 2.4 La taille de marche Cette technique est utilisée pour faciliter l’accès d’un passage afin d’avoir de bons appuis pour les pieds. Elle utilisée avec ou sans crampons TECHNIQUE DE CRAMPONNAGE POINTES AVANTS ASSOCIEE AU PIOLET APPUIS TECHNIQUE DE CRAMPONNAGE POINTES AVANTS ASSOCIEE AU PIOLET TRACTION 3. L’ENCORDEMENT SUR GLACIER 3.1 Règles a respecter Encordement sur corde à simple Encordement sur corde de rappel ( 8 < Ø < 9mm ) et dans ce cas, la corde sera utilisée en double. Plus d’encordement sur mousqueton à vis y compris pour la personne du milieu. Sur glacier enneigé on progresse obligatoirement corde tendue pour la sécurité de la cordée. 3.2 L’encordement en N Deux cas de figure : • Avec anneaux de buste (utilisé plutôt l’été lors des raids glaciaires) 1 NŒUD EN 8 BRIN DE DEPART DES ANNEAUX BRIN DE D’ARRIVEE DES ANNEAUX 5 BOUCLE PASSEE DANS MOUSQUETON 5 NŒUD DE DOUBLE PECHEUR METHODOLOGIE 1. Encordement en extrémité de corde avec nœud en huit 2. Confection des anneaux de buste 3. Fermeture des anneaux de buste en passant le dernier brin de corde autour des anneaux, faire une boucle et la passer dans le pontet du baudrier 4. La mettre parallèle au brin venant du second de cordée 5. Fermer l’ensemble par un nœud de pécheur double et un mousqueton sur la boucle. • Avec réserve de corde dans le rabat du sac (utilisé plutôt en ski de montagne) Cette photo montre la configuration d’encordement des personnes en extrémité de la cordée. PASSAGE DANS PONTET NŒUD DE DOUBLE PECHEUR BOUCLE PASSEE DANS MOUSQUETON VERS SECOND VERS RESERVE DANS LE SAC 3.3 L’encordement du milieu de cordée L‘encordement du milieu de cordée se fait avec une potence (40 -50 cm ) et un nœud de pécheur double. Les nouvelles règles fédérales nous interdisent l’encordement sur mousqueton à vis même doublé. Cette méthode de la potence permet au milieu de cordée de ne pas subir les à coups et les changements de rythme. Elle est aussi un moyen de sécurité pour le leader en cas de glissade du dernier, il n’aura dans ce cas que l’inertie du dernier à absorber, car le milieu de cordée aura un peu de latitude avec la potence. NŒUD DE DOUBLE PECHEUR PASSAGE DANS PONTET VERS 3ème VERS LEADER BOUCLE PASSEE DANS MOUSQUETON 3.4 Distance entre les personnes Cela dépendra de plusieurs facteurs : • La qualité du terrain (inclinaison, glacier recouvert ou non) • Le nombre de personne constituant la cordée. Les distances seront à l’appréciation du chef de cordée car chaque situation est différente. On peut retenir cependant quelques conseils : Sur glacier enneigé, la distance entre les membres de la cordée peut être de 10 à 15 mètres, voir plus, si la cordée est constituée de 2 personnes. Sur glacier découvert, où les crevasses sont visibles et où les pont de neiges sont absents, la distance entre les membres peut être réduite de 2 à 4 mètres selon le profil du terrain, l’essentiel étant de pouvoir enrayer rapidement une chute ou une glissage avec le minimum d’inertie. 4. LES AMARRAGES 4.1 Le relais sur broches Relais sur 3 broches Relais sur 2 broches NŒUD EN 8 BROCHE DE 19 CM MINI SANGLE 180 CM MINI MOUSQUETON A VIS SERVANT DE COMMUN POUR S’ASSURER ET ASSURER LE SECOND 20 A 40 CM 60 A 80 CM BROCHE DE 19 CM MINI 4.2 La lunule ou Abalakov Nota : cette technique présente l’avantage de réaliser un amarrage naturel et de laisser en place un minimum de matériel. Elle est utilisée en glace pour la pose d’un relais ou la descente en rappel. Il va de soit que dans tous les cas d’utilisation, l’ancrage sera doublé. La résistance de cet ancrage dépend bien entendu de la qualité de la glace Matériels nécessaires : 1 broche à glace de 21 cm minimum. 1 crochet à lunule De la cordelette de 7 mm minimum 4.3 Le corps mort Confection d’un corps mort 5. LES TECHNIQUES DE SECOURS 5.1 L’auto sauvetage Cette technique est utilisée pour sortir soit même d’une crevasse après une chute. Les méthodes sont les mêmes qu’en spéléologie. Elle ne peut être mise en œuvre que : - Si elle est connue - Si on dispose du matériel nécessaire - Si la personne n’est pas blessée et si elle est consciente - Si l’ancrage est inarrachable - Si d’autres moyens tel que l’assistance d’une autre cordée pour tirer en direct ne sont pas possible. Chronologie d’une remontée sur corde fixe après avoir amarrée la corde 1. Mettre un autobloquant A sur la corde au dessus de soit. 2. Se vacher dessus avec sa longe. 3. Placer un deuxième autobloquant B entre le premier et son nœud d’encordement. 4. Réaliser à l’aide d’une sangle C une pédale que l’on placera sur le dernier autobloquant B. 5. S’élever sur la pédale et déplacer le premier autobloquant sur lequel on est vaché. 6. Se remettre en tension dans le baudrier après avoir bougé le 1er autobloquant. 7. Déplacer le 2ème uploads/Management/ caf-livre.pdf